|
Способы дрессировки
| |
| Кинос | Дата: Вторник, 06.11.2012, 20:16 | Сообщение # 1 |
 Генерал-полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 862
Репутация: -1
Статус: Offline
| Способов дрессировки существует столько, сколько дрессировщиков, способных их придумать, но наиболее распространенные такие:
* Способ наведения – заключается в том, что дрессировщик (кинолог) вызывает нужное ему движение, предлагая животному следовать за кусочком пищи в руке. В.Л.Дуров называл этот способ «жестикуляцией». Способ «мишени» описывает К.Прейор, где двигательная реакция животного вызывается при помощи руки или предмета – тоже относится к способу наведения.
* Способ наталкивания – состоит в том, что дрессировщик при помощи подталкивающих воздействий рук, поводка, не приводящих к болевым ощущениям у животного, добивается нужного действия. Здесь важно отметить, что необходимо вовремя прекратить вспомогательные действия, иначе собака может включить их в состав команды.
* Способ пассивной флексии – заключается в том, что животному помогают сделать нужное движение или придают ему желаемую позу. Этот способ применим только при условии, если животное доверяет и, как следствие, не сопротивляется действиям дрессировщика. В оперантной дрессировке этот способ получил название «лепки» - так как дрессировщик лепит ту или иную позу
* Способ отбора поведения – подкрепляются при естественном поведении животного положительно нужные действия и отрицательно – ненужные действия. По Скиннеру этот способ заключается в том, что от исходного поведения до конечной реакции, которую дрессировщик хочет выработать у животного, разбивается на несколько этапов. Этот способ служит базой для способов, вырабатывающих у животных навыки, неспецифичные для их нормального поведения:
* Способ усиления поведенческого признака – заключается в том, что подкрепляется наиболее выраженный вариант (в нужном направлении) поведенческого акта. К.Прайор называет такой способ «способом последовательного приближения».
* Способ сокращения редукции поведенческого акта – до нужного отдельного элемента.
* Способ альтернативы (альтернативного поведения), при котором дрессировщик (кинолог) создает такие условия, которые допускают лишь единственно возможного и, на наш взгляд, правильного движения. Именно так, в старину, учили собак ходить рядом - двигаясь вдоль забора.
* Способ игрового поведения (эффективен в дрессировке молодых и игривых собак). Здесь используется потребность в игре, и сама игра является в данном случае подкреплением, а дрессировщик предлагает форму игры, которая представляет нужное дрессировщику действие.
* Имитационный способ (способ подражания), особенность которого заключается в том, что он одновременно выступает и как метод.
* Способ оборонительного поведения (избегания) когда добиваются необходимого поведения при помощи болевых воздействий, избегая которые животное совершает нужное действие.
* Способ агрессивно-оборонительного поведения – на животное (собаку) оказывается воздействие такого качества и силы, избавиться от которого собака может только с помощью агрессивно-оборонительного поведения. Собака может избавиться от раздражителя двумя способами убежать, уничтожить, атакуя. Задача дрессировщика, использующего этот способ – вызвать у нее желание пойти по второму пути.
Все вышеуказанные способы дрессировки используются и ныне. Часто, при отработке навыка, используются последовательно разные способы. При выборе способов дрессировки следует учитывать пол, возраст и породные особенности собаки. На практике же, к сожалению, выбор способов дрессировки осуществляется дрессировщиком в зависимости от его вкусов. Следует отметить также, что «быстрые» способы не всегда являются лучшими.
|
| |
| |
| Diva | Дата: Пятница, 05.12.2014, 01:39 | Сообщение # 2 |
 Генерал-полковник
Группа: друг собак
Сообщений: 1025
Репутация: 0
Статус: Offline
| ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРООШЕЙНИКА В ОБУЧЕНИИ СОБАК
ПО НОРМАТИВУ IPO. ОБУЧЕНИЕ СОБАКИ В ПОЗИТИВНОЙ И НЕГАТИВНОЙ СХЕМЕ
www.freiwind.ru
1. Обшие сведения о тренинге с применением электроошейника
Применение электрического ошейника позволяет достичь высоких результатов в IPO. Электроошейник (ЭО) применяется давно, но поначалу его воздействие было слишком грубым, и не давало широкого поля деятельности дрессирощику.
ЭО – такой же инструмент управления как поводок или строгач. Разница только в возможности использовать его дистанционно, облегчая работу проводника.
Воздействие импульсом тока изначально индифферентно для собаки, не связано с чем-либо. Мы должны объяснить смысл ЭО собаке перед его практическим примеением. Для этого при обучении ЭО одевается вместе с обычным ошейником или строгачом, и импульс ЭО совпадает по времени с механическим воздействием. Далее механическое воздействие постепенно убирается, и сигнал ЭО понятен собаке - он для нее то же, что и механическое воздействие.
ЭО можно использовать для щенка с 8 недель на минимальных по силе импульсах 1…3. Это воздействие по силе ничуть не больше легких рывков поводком, которые мы используем, например, для направления щенка в нужную сторону на прогулке.
ЭО должен быть надет на собаку всякий раз, как она выходит на улицу гулять или площадку. Собака не должна, т.о., дифференцировать, что в какой-то момент ЭО не надет, и контроль над ней отсутствует.
На соревнованиях ЭО на собаке не надет, собака может это понять, и расслабиться. Чтобы решить эту проблему, используются разные приемы. Старый способ – это немного намазать собаку пахучим кремом (напр., в районе шеи) всякий раз, когда надевается ЭО. Тогда для собаки возникает связь между запахом крема и наличием инструмента контроля. В какой-то раз, если ЭО не будет надет, запах сообщит собаке о наличии контроля над ней все равно. Но сейчас используется другой прием – разные ошейники, которые одеваются вместе с ЭО.
Например, мы одеваем цепочку с разъемной застежкой (одевается застегиванием на шее) вместе с ЭО и используем ее для обычных прогулок и занятий без использования ЭО (действие ЭО заменяем механическим воздействием). А цепочку, одеваемую через голову (неразъемную) мы используем только если работаем в тренинге с ЭО. Через какое-то время собака четко свяжет надеваемую через голову цепочку с контролем, который может быть к ней применен в любой момент, и поэтому всегда находится в собранном состоянии. Чтобы собаке было проще уловить эту связь, после одевания «цепочки с контролем» мы сразу выполняем какую-то команду, напр., «фус» с использованием ЭО. Тогда связь между цепочкой и ЭО установится быстро.
Лучше использовать ЭО с 2 ресиверами, расположенными с разных сторон шеи собаки. Некоторые собаки научаются, изгибая шею, снижать плотность контакта 1 ресивера и силу воздействия импульсов. С 2 ресиверами это невозможно.
Дальность действия ЭО (расстояние от пульта до ресивера) должна быть в пределах 800 м. БОльшая дальность практического смысла не имеет и может создавать проблему – активацию «чужих» ресиверов, если занятия проводятся в месте, где тренируются много собак с ЭО. У спортсменов принято перед началом групповых занятий с собаками проверять индивидуальность действия сигнала пульта на ресивер своей, а не других собак (спортсмены проверяют по очереди действие ЭО в группе).
Необходимо учитывать внешние условия, в которых применяется ЭО, они влияют на воспринимаемую силу импульса. В условиях повышенной влажности (собака искупалась, идет дождь, влажная погода) проводимость кожи возрастает, обычный импульс будет более ощутим. В сухой атмосфере воздействие будет ниже. Поэтому перед началом работы дрессировщик должен проверить силу воздействия ЭО на себе, после чего одевать на собаку. Мы и наши собаки - партнеры в спорте, поэтому нормально, что дрессировщик проверит воздействие ЭО на своей шее, а потом наденет его на свою собаку.
Также следует правильно подбирать длину контактов ЭО. Длинные контакты используются для длинношерстных собак, короткие – для короткошерстных (в т.ч. рабочей немецкой овчарки). Затягивать ЭО на шее нужно так, чтобы между ошейником и шеей собаки можно было поместить 2 пальца.
Положение ЭО на шее собаки зависит от того, какой ошейник будет основным в работе. Если предполагается работа с ЭО – то ЭО расположен выше всех ошейников (сразу под челюстью), ниже строгий ошейник, еще ниже обычный. Если же в работе используется механическая коррекция – то строгач выше, ЭО ниже. И так далее.
ЭО имеет 2 области применения: контроль поведения (в частности, коррекция) и поднятие возбуждения (драйва). В первом случае ЭО применяется как негативный маркер, воздействие которого прекращается тотчас, как собака продемонстрировала желаемое поведение (напр., приняла правильное ОП). Во втором случае ЭО служит инструментом возбуждения нервной системы, «раскачивая» драйв. Например, для ускорения захвата добычи (в тч. мячика) используется следующая техника: собака удерживается за ошейник, проводник выбрасывает мяч перед собакой и разогревает интерес к нему, продвинув мяч пинком на 1-2 метра. Как правило, собака в момент удара по мячу возбуждается, и в этот же момент дается импульс ЭО. Это повторяем 3-4 раза, усиливая воздействие (и возбуждение соответственно), но не давая схватить мяч. В последний раз разгружаем собаку, дав захватить мяч и начав эмоционально окрашенную игру с ней. Та же техника применяется, напр., в работе на облай в укрытии. Мы возбуждаем собаку на облае сначала короткими рывками поводка за строгач в сторону проводника (от фигуранта), затем одновременно с этим даем импульсы ЭО, после чего убираем рывки и оставляем одни импульсы ЭО – драйв собаки растет.
2. Основные техники обучения - позитивная и негативная. Пирамида компетентности
Существует 2 принципиально разных подхода к обучению собак (и не только собак): обучение через позитивное воздействие и обучение через негативное воздействие.
Обучение через позитив исключает механический контакт с телом собаки и основано на стремлении собаки к достижению желаемой цели. Например, это обучение навыку сидеть путем наведения кормом – собака хочет получить корм, поэтому занимает нужное положение за рукой дрессировщика. Обучение через негатив – это воздействие на собаку, которое она хочет избежать - получение желаемого поведения, после которого нежелательное воздействие прекращается.
Пример – обучение собаки команде "сидеть" через воздействие рукой на крестец. Как только собака села, воздействие прекращается. В практическом тренинге комбинируются оба эти метода, позитивное обучение дает радостное состояние собаки ("уши вверх"), негативное – стабильность в повторении усвоенного навыка. Нужно иметь в виду, что при обучении через негатив прекращение нежелательного воздействия уже само по себе является позитивом.
В научении собак определенным навыкам используется два основных метода, которые в Германии приято называть классическим и инструментальным кондиционированием (термины, которые ввел Х.Райзер - прим. мое) - (КК и ИК). КК – это путь образования классического условного рефлекса по И.Павлову. Собаке предъявляется индифферентный сигнал (напр., щелчок кликера или слово «сидеть»), после которого следует физиологически понятное для нее действие – выдача корма на кликер или механическое воздействие на крестец после слова «сидеть». Через определенное число четких повторений щелчок кликера будет связан для собаки с приятным действием – получением корма, а слово «сидеть» с определенной позой тела, которая исключает нежелательное механическое воздействие. Важно учитывать время выдачи сигнала-маркера. 0,5-2 с – если сигналы разделены между собой в пределах этого времени, связь между ними будет установлена на рефлекторном уровне. Если сигналы разделены больше чем на 5 с – связь не возникнет. Поэтому, например, если мы хотим, чтобы собака не связывала возврат проводника к ней на выдержке (IPO) с занятием основной позиции (и не встала самопроизвольно), мы должны, вернувшись к собаке, отдать команду «фус» через 5 с после занятия ОП.
Инструментальное кондиционирование – это отбор желательного поведения собаки, с использованием положительного и отрицательного подкрепления. Когда мы добиваемся получения нужного поведения (напр., корректной, сконцентрированной позиции на команду «фус»), то некорректное положение или невнимательность собаки негативно маркируется воздействием ЭО, а корректное и внимательное – позитивным (импульсы не даются, собака поощряется, напр., мячом). Нужно иметь в виду, что снятие негативного воздействия, по сути, уже само по себе является положительным подкреплением.
Трехуровневая Пирамида компетентности представляет собрй условную схему последовательного обучения собаки от начала базового тренинга до момента выхода готовности на соревнования серьезного уровня. Базовый уровень – это объяснение: через позитивную и негативную схемы мы объясняем собаке те или иные навыки. Коррекции нет или минимальна. На втором уровне – совершенствование навыка, используется позитивная и негативная схема с коррекцией. Здесь мы развиваем и закрепляем уже известный собаке навык.
Наконец, на 3 уровне – только коррекция – навык известен и отточен, необходимо только его четкое выполнение. Техника этого уровеня применяется только незадого до соревнований. После них – возврат на уровни 2 и 1.
|
| |
| |
| Diva | Дата: Пятница, 05.12.2014, 01:41 | Сообщение # 3 |
|
Генерал-полковник
Группа: друг собак
Сообщений: 1025
Репутация: 0
Статус: Offline
| 3. Практика дрессировки в IPO на базе теории обучения с применением электроошейника
3.1. Обучение щенка базовым командам с концентрацией на столе с использованием кликера
Обучение щенков и молодых собак начинается с научения концентрации – фокусировании взгляда собаки на выбранной точке, с последующим введением механического воздействия для принятия собакой 3 основных положений (сидеть-лежать-стоять). Общий алгоритм обучения: сперва добиваемся концентрации на точке фокусировки (ТФ), далее обучаем занятию нужного положения механическим воздействием, и только после выработки устойчивого навыка в ответ на механическое воздействие вводим связку с голосовой командой.
Для обучения используется стол, на который ставят собаку. Чтобы собака не упала со стола, к ошейнику пристегивается свисающий сверху поводок, перекинутый через балку или крюк над столом. (Видимо, удобнее пристегивать к шлейке – прим. мое). Стол нужен для ограничения свободы собаки, чтобы она не уходила, и не смещалась при выполнении команд. Кроме того, стол позволяет дрессировщику не нависать над собакой, исключая социальный стресс.
Сначала собаку приучают к столу. Для этого на стол кладется горсть корма, дрессировщик по кусочку берет его со стола (это должно быть видно собаке) и скармливает ей. Если собака отвлекается, можно покормить, отвести от стола за поводок, сделать маленький круг, вернуться к столу и кормить. Можно походить вокруг стола. Смысл этого – дать понять собаке, что стол – это хорошо для нее.
Здесь же сразу вводят кликер – за 0,5 – 2 с перед скармливанием каждого куска еды делают щелчок. Таким образом, мы приучаем собаку к кликеру.
Далее собаку помещают на стол и пристегивают к свисающему поводу, натяжение которого регулирует помощник, не давая собаке случайно упасть. Сперва собаку кормят у разных торцов стола с руки, переходя из торца в торец и ведя собаку за собой кормом. Также при этом используется кликер.
Через 5-6 переходов, если собака стала внимательна к руке, дрессировщик начинает фокусировать собаку на руке. Для этого, располагаясь сбоку от собаки, он выносит вперед перед ее мордой руку с кормом и фиксирует ее взгляд. Как только взгляд собаки сфокусировался на руке, делается клик, и собака получает кусочек корма из руки. Это повторяется несколько раз, в разных торцах стола. Цель – получить сконцентрированный взгляд на руке с кормом.
Затем вводится механическое обучение командам. Когда собака сконцентрирована на руке, легким нажатием пальца на крестец вынуждаем собаку занять положение «сидеть» (можно сделать подсказку наведением рукой). При этом собака должна оставаться сфокусированной на руке с кормом. Как только это произошло (принятие положения «сидеть» и фокусировка) – дрессировщик делает клик и скармливает кусочек. Далее идет обучение позиции «лежать» (воздействием пальца на область между лопатками), и позиции «стоять» (воздействие снизу в нижнюю часть живота). Эти позиции произвольно меняются, задача – получить четкую позицию и фокусировку на руке с кормом. Если при положении «лежать» собака разваливается, ее поправляют рукой, и только после этого подкрепляют кликом и кормом. При начальном обучении выполнению команд голосовые команды не используются, цель обучения – чтобы собака занимала нужную позицию в ответ на очень легкое (информационное) механическое воздействие пальцем. Связка с голосовыми командами вводится на более поздних этапах.
После серии повторений, собака снимается со стола, ее эмоционально хвалят и играют с ней, подтверждая связь «стол – это здорово». Если собака случайно упала или съехала со стола, то ее возвращают (ставят) на стол, при этом бурно хвалят и кормят, чтобы снять стресс и предупредить нежелательную связь «стол – это плохо».
Работа на столе возможна в любом возрасте. Смысл стола – облегчить работу дрессировщика и исключить нежелательные перемещения собаки. Как только обучение на столе усвоено и собака подросла, можно переходить к обучению в коробке.
3.2. Обучение фронтальной позиции в коробке
Коробка представляет из себя сделанный из доски прямоугольник длиной чуть больше тела собаки, шириной 50-70 см, с высотой стенки примерно 15 см. Собака приучается находиться в коробке в фиксированных позициях. Коробка нужна для того, чтобы предотвратить нежелательное смещение собаки и для обучения ее четким положениям относительно тела дрессировщика. То есть коробка вынуждает собаку занять определенное, четкое положение.
Работа в коробке совмещается с применением ЭО. ЭО используется как негативный маркер, воздействующий на собаку до тех пор, пока она не заняла четкой, корректной позиции, сконцентрировалась на точке фокусировки.
Обучение фронтальной позиции начинается с позиции собаки, находящейся фронтально перед дрессировщиком (на некотором удалении). При подзыве собаке достаточно совершить простое движение вперед к дрессировщику и сесть корректно перед ним. После отдачи команды включается длинный импульс ЭО, который прекращается при занятии собакой корректной позиции с фокусировкой на заданной точке. Коробка помогает собаке сесть правильно.
Как только эта позиция усвоена, задача усложняется. Собаку высаживают (выкладывают) не на прямой линии относительно фронта дрессировщика, а со смещением вправо и влево. Задача – занять правильную позицию, если собака не на прямой линии изначально.
В конце концов исходная позиция собаки усложняется до прямого угла относительно фронта дрессировщика, и все равно задача собаки – сесть корректно во фронт перед ним.
Это обучение корректной фронтальной позиции важно и для решения задачи с «кривым» положением собаки при подносе апортировочного предмета, что является часто встречающейся проблемой. Если собака обучена корректно и быстро занимать фронтальную позицию из любых положений, то она так же сделает и при возврате с предметом.
3.3. Обучение "фус" в коробке – в статике и в движении
Обучение корректной основной позиции (ОП) и ее сохранении в движении, в принципе, аналогично обучению фронтальной позиции в коробке. Коробка располагается сбоку от дрессировщика так, чтобы находясь в ней, собака была корректная по линии фронта и параллельна корпусом дрессировщику. Дрессировщик создает разные исходные положения собаки, которая должна занять корректное ОП с концентрацией на точке фокусировки (ТФ). Здесь также используется ЭО – дрессировщик включает длинный импульс, прекращающийся, как только собака заняла правильную позицию.
Работа осложнена тем, что когда дрессировщик идет прямо с поднятой головой (как положено на соревнованиях), не видит положения тела собаки и в тренинге не знает, подкрепляет ли правильную позицию или неправильную. Если же дрессировщик наклоняет голову к собаке или изгибается, то это - невербальный сигнал для собаки, который она воспринимает как дополнительную команду, что неприемлемо. Поэтому при работе с движением «фус» целесообразно использовать 1 или 2 зеркала, расположенные во фронте на траектории движения дрессировщика. Он смотрит в зеркало, и если собака движется (или стоит) корректно, подкрепляет ее. Удобнее использовать сразу 2 зеркала.
Отдельный важный нюанс – расположение ТФ. У многих дрессировщиков принято, чтобы собака фокусировалась на лице дрессировщика при движении. Но это может подходить далеко не всем. Если у человека крупное тело, то собаке в корректном ОП может быть не видно его лицо (ТФ), и она будет стремиться продвигаться вперед и поворачивать свой корпус, чтобы увидеть ТФ. Это приведет к стабилизации некорректного ОП. Поэтому для таких дрессировщиков лучше позицировать ТФ, напр., в области подмышки.
При обучении собаки корректному ОП используются также развороты дрессировщика с собакой относительно своей оси. В случае левого разворота дрессировщик, на начальном этапе, воздействует короткими рывками строгача влево, одновременно разворачивая свой корпус. Поводок, которым делаются рывки, должен быть расположен примерно горизонтально на уровне строгача, рука дрессировщика удерживает его в 0,5 м от ошейника. При этом помощник стоит сзади собаки на расстоянии 1-2 м и держит собаку вторым поводком, не давая ей смешаться вперед. Задача этого упражнения – чтобы в результате разворота собака сохранила корректную позицию – положение груди на одной линии с дрессировщиком, корпус параллельно взгляду человека. Далее, когда собака уяснила механические воздействия, вводится ЭО и далее он заменяет механику.
Движение в «фус» начинается тогда, когда есть четкое ОП с концентрацией. Сначала движение производится на месте (симулируется), при этом контролируется положение собаки. Как только оно стабилизируется, начинается движение вперед 1, 2, 3 шага и так далее. Всякий раз подкрепляется правильное движение. Здесь используются зеркала.
Если есть проблема с некорректным положением собаки и нестабильной концентрацией на ТФ, то можно вводить упражнение обратного движения справа. Собаку обучают двигаться на дрессировщика справа (человек движется назад), концентрируясь на ТФ. Когда собаке понятна задача, движение справа чередуется с движением слева вперед. Цель этих занятий – объяснить собаке, что в движении она всегда должна следовать за ТФ, контролировать ее.
Схема с зеркалами, коробкой и ЭО также применяется для наработки корректной и быстрой посадки из движения. Местом посадки является коробка. Дрессировщик отдает команду, находясь рядом с коробкой, при этом воздействие ЭО продолжается до занятия собакой плотного положения «сидеть», как только это произошло (контроль через зеркало), импульс прекращается, собака подкрепляется.
|
| |
| |
| Diva | Дата: Пятница, 05.12.2014, 01:41 | Сообщение # 4 |
|
Генерал-полковник
Группа: друг собак
Сообщений: 1025
Репутация: 0
Статус: Offline
| 3.4. Обучение прыжку через барьер с коробками – стабильное перепрыгивание препятствия, корректная фронтальная позиция
Частой проблемой апортировки через барьер является игнорирование собакой обратного прыжка через препятствие (собака обегает барьер) и некорректное положение при высадке во фронт перед дрессировщиком с предметом – собака не параллельна, корпус ее смещен вправо или влево. Эта проблема имеет несколько причин: круговое, растянутое движение собаки при захвате предмета (собака как бы обегает предмет и поднимает его медленно), за счет чего смещается с оси "собака-барьер-дрессировщик", а также не четко наработанная фронтальная позиция перед дрессировщиком, и кроме того, также неудачно выброшенный предмет, смещенный в сторону относительно барьера.
Решение проблемы с корректной ФП – см. выше.
Решение проблемы с обязательным преодолением барьера заключается к приучению собаки прыгать барьер «из коробки в коробку». Суть техники в следующем. Сперва мы используем 2 коробки, не разделенные барьером, и обучаем собаку быстро перемещаться из одной в другую на команду «хоп». Собака укладывается или усаживается в первую коробку, дается команда, собака перемещается во 2 коробку, где подкрепляется. (Собака должна сесть в коробку во фронтальное положение к дрессировщику.) Когда навык усвоен, подключаем ЭО и нарабатываем скорость перемещения.
После того, как этот этап пройден, между коробками устанавливается барьер, и собаке предлагается тоже упражнение с преодолением препятствия.
Когда перепрыгивание барьера с высадкой во ФП перед дрессировщиком сделано, осевое положение коробок начинает меняться относительно барьера, симулируя положение предмета после выброса. В конечном счете коробки располагаются так, чтобы ось между ними не проходила через барьер. Если собака уверенно усвоила предыдущие этапы, то для нее не будет проблемой перепрыгнуть через барьер, если точка выброса предмета сильно смещена, и занять корректное положение – ФП перед дрессировщиком.
3.5. Обучение плотному удержанию предмета через обратную схему
Наиболее частой проблемой в апортировке является поджевывание предмета при высадке перед дрессировщиком и при подноске. Истоки этой проблемы – в ошибках при работе дрессировщика (в разных упражнениях, не только в апортировке), потому что, если понаблюдать за игрой щенков, то видно, что они захватывают предметы глубоко и удерживают плотно. Раньше поджевывание часто убирали через вывешивание собаки, но эта высокострессовая техника часто приводила к угнетенному состоянию собаки и конфликту с дрессировщиком.
Сейчас применятся схема с ЭО, суть которой – в работе «от обратного» - от желания собаки жевать предмет к полному нежеланию этого. Эта методика рассчитана примерно на 3 месяца работы. Для работы используется металлический предмет (напр., алюминиевая трубка), т.к. на нем лучше всего решать проблему с жеванием.
Собака фиксируется в положении стоя на столе (обычный ошейник пристегивается к карабину, закрепленному на вертикальной опоре (можно дополнительно зафиксировать собаку ремнем через туловище).
На 1 этапе собаке вкладывается в пасть предмет, который она практически сразу выплевывает. Сразу же следует щелчок кликера и подкрепление кормом. Связь для собаки – «жевать – это здорово!»
На 2 м этапе в схему вводится ЭО. Сразу же после вкладывания предмета дается короткий длинный слабый импульс, который прекращается при выплевывании предмета, за этим немедленно следует щелчок кликера и поощрение. В этой технике работа продолжается примерно месяц.
На 3 м этапе сразу же дается длинный сильный импульс – до вкладывания предмета - и сразу же после этого собаке дают взять предмет. Как правило, это приводит к крепкому захвату и удержанию предмета, после чего импульс прекращается. Если собака после прекращения импульса ослабляет удержание, его дают снова. Как только зафиксировано плотное удержание, предмет позволяют выплюнуть, собаку подкрепляют. У собаки формируется связь «не жевать – это здорово!»
Как только работа на 3 этапе стабилизирована, переходят к подбору металлического предмета (мини-апортировка) со стола или земли с уже незафиксированной собакой. Если при этом собака плотно удерживает предмет, через некоторое число повторений переносят работу на стандартный деревянный предмет.
Эта техника решает задачу как плотного удержания, так и быстрого подбора предмета.
3.6. Обучение корректному прыжку через барьер
Серьезной проблемой с прыжком через барьер является касание барьера лапами и брюхом собаки (особенно у тяжелых собак). Эта проблема решается за счет отбора правильного поведения (перепрыгивание без касания по команде). При обычном подкреплении (игра после прыжка) собаке трудно понять, в каком случае ее поведение было правильным, в каком – нет, т.к. подкрепление по времени сильно запаздывает (не образует связи). Поэтому уместно использование кликера и ЭО.
В общем виде, техника следующая. Собака высаживается на нужном расстоянии от барьера, дрессировщик занимает положение за барьером, лицом к собаке. Собака фиксирует взгляд на дрессировщике, после выдержки в 5 с дрессировщик отходит спиной назад, обеспечив собаке место для прыжка. Остановившись, он еще 5 с выдерживает концентрацию собаки и после этого дает команду «хоп». Если собака успешно преодолевает барьер (не касается его), то как только она пролетает над барьером, дается щелчок кликером, после чего собака подкрепляется игрой. Если собака коснулась препятствия, клик не делается, упражнение повторяется заново. Необходимо изначально снизить высоту барьера, чтобы собака смогла связать клик (поощрение) с корректным прыжком.
После стабилизации корректных прыжков на уменьшенной высоте вводят расширение препятствия, приучая собаку к прыжку с запасом, чтобы преодолевать протяженную преграду. Это делается за счет приспособлений, физически расширяющих верхний край барьера до площадки шириной 40-70 см. После работы с «расширенным» барьером собаке проще преодолеть без касания классический барьер.
3.7. Обучение корректному сходу с горки
При апортировке через наклонную горку частой проблемой является попытка собаки спрыгнуть с середины 2й стороны барьера, а не сбежать вниз. Это нежелательно и опасно травматизмом, поэтому проблему нужно корректировать.
Если обучение ведется со щенком, не усвоившим еще негативного опыта спрыгивания с препятствия, то рекомендуется использовать визуальный физический ограничитель, например несколько отрезков жесткого электропровода, которые сгибаются в дуги, прикрепляемые к краям горки. Дуги образуют визуальные арки, внутри которых приходится двигаться собаке, не имея возможности спрыгнуть. Работая с подобными приспособлениями, мы обучаем молодую собаку изначально корректному движению по горке.
Если же взрослая собака уже имеет нежелательную практику спрыгивания, то мы можем корректировать ее за счет выкладывания мотивационного объекта (мячика, на который, как правило проводится обучение прыжкам) прямо под горку (не на отдалении) и в первые разы направляя собаку к нему поводком при спуске с горки. Когда собака привыкнет к положению МО вблизи горки, она будет реже спрыгивать с середины и все чаще спускаться, как следует.
|
| |
| |
| Diva | Дата: Суббота, 06.12.2014, 15:02 | Сообщение # 5 |
|
Генерал-полковник
Группа: друг собак
Сообщений: 1025
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение отредактировал Diva - Суббота, 06.12.2014, 15:03 |
| |
| |
| Кинос | Дата: Пятница, 16.01.2015, 18:21 | Сообщение # 6 |
|
Генерал-полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 862
Репутация: -1
Статус: Offline
|
|
| |
| |
<a href="http://www.hochusobaku.ru" title="Интернет издание о собаках и про собак">Интернет издание о собаках, советы по содержанию и приобретению щенка</a>
|
Меню сайта
|
