Собаки Сибири

Вторник, 19.11.2019, 04:08

Приветствую Вас Гость | RSS | Главная | Дрессировка без ошибок - Собаки Сибири | Регистрация | Вход

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Собаки Сибири » Теория и практика дрессировки » Методики дрессировки » Дрессировка без ошибок
Дрессировка без ошибок
alloДата: Среда, 04.01.2012, 14:45 | Сообщение # 1
Сержант
Группа: друг собак
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline


[url=http://www.isok.ru][/url
 
AlexДата: Вторник, 10.07.2012, 23:26 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: друг собак
Сообщений: 216
Репутация: 0
Статус: Offline
Методы используемые нами при дрессировке собак.

Метод положительного подкрепления. Этот метод был предложен Б.Ф Скиннером в 1963 году.
Положительное подкрепление - это событие, совпадающее с каким-либо действием и ведущее к увеличению вероятности повторного совершения этого действия. (Сравнительная психология и зоопсихология, сост. и общая редакция Г.В Калягиной. -СПб:Питер , 2001. - 416с.:ил.- (Серия "Хрестоматия по психологии").
В качестве положительного подкрепления обычно используют, ласку, лакомство, игру и похвалу.
Этот метод дрессировки успешно используют на протяжении уже многих лет большинство специалистов по проблемам домашних животных: Henry R.Askew, John Fisher, К. Прайор, Cooper L., Dodman N.M., Hart B.L., Powell K.L., Goldberger E., Barrett R.E, Hopkins S.G, Shubert T.A, Jemmett J.E и многие другие.

Метод анонимного раздражителя. Этот метод был впервые описан в книге "Руководство по дрессировке собак" Конрада Моста в 1953 году.
По мнению таких исследователей, как Б.Л Харт и Л.А Харт, наказание с помощью громких и неприятных звуков является более анонимным, (собака не считает, что ее наказывает владелец) по сравнению с ситуацией, когда владелец ругает или бьет свою собаку.
Не допускается использование специальных ошейников издающих неприятный звук.
Hart B.L and Hart L.A. (1985): Canine and Feline Behavior Therapy. Philadelphia, Lea & Febiger.

Метод десенсибилизации (выработки противоположного условного рефлекса) Этот метод был описан Shull-Selcer E.A и Stagg W. в 1991 году.
Его используют для уменьшения страха перед определенными раздражителями, такими как незнакомые люди, громкие звуки, боязнь грозы, улицы, машин и других животных.
(Shull-Selcer E.A and Stagg W. (1991): Advancer in the understanding and treatment of noise phobias. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice)

Метод упреждающего вмешательства. Этот метод был предложен Voith V.L and Borchelt P.L в 1985 году.
Он используется для исправления проблем проявления страха. Такой метод применяется в ситуациях, если животное испытывает не очень сильный страх перед раздражителем.
(Voith V.L and Borchelt P.L (1985): Fears and phobias in companion animals. Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian)

Метод Кемпбелла (веселая игра). Этот метод был описан Campbell W.E в 1992 году и очень похож на метод упреждающего вмешательства.
Для исправления страха, необходимо увлечь животное игрой.
(Campbell W.E. (1992): Behavior Problems in Dogs. Goleta, California, American Veterinary Publications, Inc.)
 
КиносДата: Суббота, 11.08.2012, 01:55 | Сообщение # 3
Генерал-полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 862
Репутация: -1
Статус: Offline
 
GlamyrДата: Воскресенье, 09.12.2012, 20:57 | Сообщение # 4
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Хорошая или плохая привычка?

Рассмотрим, к примеру, привычку впускать визитера в квартиру, не выпуская его обратно. Как же она могла сформироваться у вашего питомца?

Секрет в том, что доверчивые собаки или собаки с неразвитым рефлексом охраны собственной территории могут впустить в квартиру любого человека. Они не только не боятся нового человека, но и не проявляют при этом никаких оборонительных реакций. Вы спокойно открываете входную дверь, а собака весело помахивает хвостом, возбужденно приветствуя гостя. Успокоившись спустя пару минут, она отправляется на свое место. Как правило, место это расположено неподалеку от входной двери, под которой она часто полеживает.

И вот визитер собирается уйти: одевается, направляется к выходу, а под дверью невозмутимо полеживает хозяйский пес. Гость останавливается в замешательстве, не зная, как ему перешагнуть через вашего питомца. Собака сразу же настораживается, как только чувствует нерешительность гостя и осторожность в его поведении. Поскольку собаки инстинктивно опасаются того, чего не понимают, то могут в подобной ситуации активно проявить оборонительную реакцию. Если такая ситуация повторится, собака ее запоминает (а также и свое поведение, и поведение посторонних людей в этот момент).

Собаки любят быть сильными, им нравится, когда их боятся, поэтому ваш питомец при каждом удобном случае будет стремиться повторить ситуацию, чтобы получить возможность лишний раз побыть в центре внимания и проявить свои служебные качества. Если аналогичная ситуация закрепится в сознании собаки, то результатом может стать такой сценарий: увидев, что гости собираются домой, собака уже намеренно отправится к двери и устроит им «засаду», терпеливо ожидая реакцию страха.

Кто будет дрессировщиком?

Большинство владельцев собак, не зная, как справиться с воспитанием своих любимцев, решают обратиться к опытным кинологам или частным «воспитателям». Но и те, и другие окажутся вам полезными только тогда, когда станут лишь вашим личным инструктором, а не дрессировщиком вашего питомца (настоящим воспитателем собаки должен быть ее хозяин).

Собаки подчиняются только более сильному, не следует учить ее подчиняться постороннему человеку – это может привести к ослаблению или полной утрате ее служебных качеств. Да и условные рефлексы собаки учитывают и внешний облик, и голос человека, который отдает ей команды.

Истинный профессионал непременно воспитывает собаку голосом и руками ее хозяин, который обязательно должен шаг за шагом делать то же, что и дрессировщик. Малейшее отклонение от такой методики может привести к тому, что ваша собака будет слушаться не вас, а того, кто ее воспитывает.

Как же их дрессировать?

Вам могут помочь специальные средства для воспитания и дрессировки вашего питомца: радио-ошейники, поводки, электрошоковые ошейники, жесткие металлические поводки-цепочки и другие. Однако чем бы вы ни пользовались, помните одно незыблемое правило: после дрессировки и воспитания своего питомца следует непременно избавиться от этого средства «воздействия». То есть, чтобы у собаки не выработался условный рефлекс на используемое вами средство, она должна уметь выполнять все заученные команды и без него.



Многие владельцы используют строгий ошейник, чтобы приучить собаку не тянуть хозяина на поводке, ходить «рядом», но делают это зачастую совершенно безграмотно. Некоторые думают, что как только наденут ошейник на свою собаку, то все проблемы решатся автоматически. Это заблуждение. Есть, разумеется, собаки слабохарактерные, с довольно низким болевым порогом. Использование такого ошейника для таких собак будет довольно эффективным, но вряд ли оправданным и правомерным. Другие же собаки вполне быстро справляются с уже ставшей привычной болью и они по-прежнему начинают тянуть поводок даже на самом остром ошейнике (со временем снижается сама сила воздействия раздражителя).

В чем же здесь ошибка? Строгий ошейник используется только при формировании у собаки привычки (условного рефлекса) мгновенно реагировать на команду «Рядом!». Предупрежденная командой собака вполне сможет избежать болезненного рывка. А со временем таких рывков она делать не будет вообще. Получается, что особой необходимости в использовании такого ошейника нет, если ваша собака знает команду «рядом».


А вот длинный поводок в кругу опытных собаководов обычно котируется как «средство для воспитания щенков» и не так популярен, как, допустим, строгий ошейник. Но владельцы собак, чьи питомцы отличаются склонностью к побегам, довольно часто пользуются именно длинными поводками. Хозяин может исключить (причем, в любых условиях) возможное неповиновение собаки, если пристегнет к ошейнику длинный поводок. Но, к сожалению, походив с ней на таком поводке три-четыре недели и убедившись в ее неизменном послушании, он вскоре отпускает собаку с поводка и тут же с разочарованием убеждается, что сделал это слишком рано: на зов хозяина собака и не думает подбегать к нему. Оно и понятно: находясь на поводке, она ощущала его и понимала, что привязана. Избавившись от привязи, она ощутила свободу – ту самую, которую не раз с таким удовольствием демонстрировала во времена «до поводка».

Есть выход из сложившейся ситуации. Можно использовать токовый ошейник, который поможет вам избавиться от поводка, необходимого вам для дрессировки собаки.

Радиоуправляемые токовые ошейники стали пользоваться популярностью (и не только у профессиональных дрессировщиков, но и у любителей). Однако, используя их, люди часто допускают две ошибки: применение радиоуправляемых ошейников не по назначению и игнорирование некоторых особенностей при срабатывании токового ошейника.

Что же означает «применение не по назначению»? Дело в том, что токовые ошейники используются для влияния на питомца на дальнем расстоянии или для формирования определенного рефлекса на запрет необходимых команд. Такие ошейники ни в коем случае не подходят для дрессировки вашего любимого питомца. Пытаясь использовать токовый ошейник для дрессировки новой команды, или же подкрепления уже изученной, можете подвергнуть вашего питомца длительному психическому срыву.

При второй категории ошибок учитывайте, что токовый ошейник срабатывает не мгновенно, а спустя 0,5-1,5 секунды после нажатия кнопки, с учетом выбранной вами силы разряда. То есть учитывайте то, что когда собака ткнется носом туда, куда не следует, ошейник даст разряд в момент, когда собака отвлеклась на пролетающего рядом голубя. Теперь некоторое время собака, конечно, будет паниковать при виде голубей.



Актуальными остаются следующие вопросы: что произойдет, если снять ошейник, будет ли питомец слушаться вас без использования ошейника, или теперь для послушания ему до конца жизни будет нужно чувство покалываний на шее?



Рассмотрим еще одно популярное средство для обучения послушанию вашего питомца – хлыст, доставшийся нам от военных кинологов. Часто владельцы собак вместо хлыста пытаются пользоваться тем, что под попадет руку. Однако делать это ни в коем случае нельзя. Следует учесть и тот факт, что если владелец старается с использованием хлыста достичь определенных преимуществ в споре за лидерство со своим питомцем, то при неправильном его употреблении в ближайшем будущем в глазах собаки он будет никем, если не имеет в руках хотя бы палки. Собака ни в коем случае не должна бояться хозяина, а обязана мгновенно подчиняться и выполнять все его команды.
На практике следует придерживаться такой техники воспитания, которая поможет подчинить питомца его хозяину, не используя подобные сильнодействующие малоприятные средства.


Где же надо обучать собаку?

Делать это нужно в том месте, где в дальнейшем будут использоваться навыки собаки, так как команда для собаки – это звуковой спектр с поставленным тоном, тембром и интонацией, а не словесное понятие. Помимо этого, условный рефлекс отражает сопутствующие дрессировке обстоятельства, а не только саму команду. К примеру, окружающую обстановку, место дрессировки, как присутствие тех или иных людей или собак, так и их отсутствие и так далее. Учитывая эти данные, становится понятно, что дрессировочные площадки в специальных клубах смогут обучить только владельца собаки, к тому же именно технике дрессировки, и не больше. Сама же собака станет послушной только на той площадке, на которой её обучали. Однако собака может стать абсолютно послушной и там, где будет исполнять команды, если владелец перенесет полученные навыки с клуба на эту территорию. Но все же частенько этого как раз и не происходит, потому что владельцы убеждены, что их питомец всему научится именно на площадке, в противном случае – зачем тогда они пришли туда обучаться?



Владелец собаки пока не понимает, что навыки у человека и у собаки формируются по-разному. Зачастую хозяин рассуждает примерно так: «Я могу читать дома, но учился-то я в школе, значит, когда моя собака будет послушной на площадке, то она станет такой же и дома». Это заблуждение.



Таким образом, тренировать и дрессировать собаку необходимо именно там, где в дальнейшем будут использованы полученные навыки уже тренированного питомца для работы. При этом ни в коем случае не следует забывать об окружающих условиях прохождения тренировок.

Добавлено (09.12.2012, 20:57)
---------------------------------------------
Методы, которым я следую при воспитании собак, простые, общеизвестные и эффективные. Они позволяют держать собаку любой породы "в рамках".

1. Хозяин ест первым.
Кормлю собак после того, как поем сам. Пусть ждут и терпят. Со стола ничего никогда не даю и даже на кухню не разрешаю заходить. Когда же миски наполнены кормом, заставляю собак выполнить несколько команд. Обычно это - "сидеть", "лежать", "на место", "ко мне" и, наконец, "можно". Выполняются команды как никогда быстро и заинтересованно. С раннего возраста приучаю не реагировать на мои манипуляции рукой в миске. Хочу - изо рта корм заберу, хочу из миски - мое дело.

2. Хозяин свое не дает, а на "собакино" - претендует.
Кровать, место вожака - табу! Никогда не позволяю собаке ложиться на мою постель и, тем более, спать на ней. Это непозволительная роскошь, из которой могут "вырасти ноги" многих проблем - непослушания и неуважения собакой хозяина. Если собака хитрит и спит на кровати в ваше отсутствие, поставьте мышеловку, лучше не одну - вреда ей не будет, но охоту слать на хозяйском месте отобьет надолго. На собачье же место я периодически "претендую". Специально иногда сгоняю с подстилки, демонстрирую свое превосходство.

3. Хозяин дорогу не уступает.
Если собака стоит на моем пути - не обхожу, а мягко отталкиваю. Обязана уступить по рангу. В лифт, дверь, транспорт вхожу первым, собака только после команды. Это важный воспитательный момент, опять же профилактика утери собаки в суматохе.

4. Хозяин о поводке не забывает.
Прогулка с собакой - это работа. Важно, что я выгуливаю собаку, а не она меня. Отправляясь на прогулку, возвращаясь с нее, держу собаку на коротком поводке, несмотря на то, что она приучена к хождению рядом. Поводок - ключ к послушанию, делает собаку зависимой от вас, дисциплинирует ее. Отпускаю с командой "гулять" только в месте, где уже "можно и то, и другое".

5. Хозяин дважды "Ко мне!" не говорит.
Во время прогулки собака не должна быть предоставлена сама себе. Все под контролем. Отпустили погулять, подозвали. По первой команде "ко мне!" собака любой породы должна вернуться к хозяину. Это отрабатывается в первую очередь. Добивайтесь выполнения. Поощряйте лакомством. Не слушает - бросьте в ее сторону цепочкой от поводка. Щенок, испугавшись звона, прибежит к вам в поисках защиты. Сразу же покормите, похвалите.

6. Хозяин не гоняется, а прячется.
Не гонитесь за собакой, наоборот, убегайте от нее. Выводите щенка в лес. Прячьтесь от него за деревья, пусть бегает, ищет, волнуется. Когда нашел, радуйтесь, хвалите, кормите. С командой "ко мне!" не должно быть никаких проблем. Это - самая главная команда. Если собака убегает от вас, а потом вдруг подходит, ни в коем случае не наказывайте - изобразите радость, иначе животное не будет доверять вам.

7. Хозяин не дает есть все подряд.
Следите, чтобы не подбирала всякую гадость с земли. Не реагирует - подстерегите еще раз, бросьте цепочку. Прибежит перепуганная, хвалите, кормите, успокойте. Подбирать очень опасно, "добрые" люди могут подложить иголку или яд в съестное - бывало не раз.

8. Хозяин не позволяет обнюхивать чужих.
Не позволяйте собаке обнюхивать прохожих, не бегайте за ней от столба к столбу, рывок поводком - и пошли дальше, не останавливаясь. Не будьте заложником прихотей вашей собаки.

9. Хозяин не дает быть злым просто так.
Жестко подавляйте неоправданную агрессию. Не бейте, возьмите за холку, пригните к земле и выскажите серьезным тоном все, что о ней думаете. Приучите к такой процедуре внушения с детства. Самая серьезная собака останется по отношению к вам навсегда щенком.

10. Хозяин собаку не злит и не спешит с выбором дрессировщика.
Ни в коем случае не злите щенка или молодую собаку, не доводите их до истерики, до пены у рта. Не занимайтесь самодеятельностью, поощряя агрессивность. И не спешите с выбором дрессировщика. Настоящих профессионалов единицы. Сохраните своей собаке здоровую психику, укрепите физически, и она станет аккумулятором вашего хорошего настроения, надежным защитником.

/starzhy.narod.ru

 
ЮстДата: Понедельник, 06.01.2014, 00:08 | Сообщение # 5
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline

Олег Савельев
фигурант, инструктор по дрессировке, эксперт по рабочим качествам (IPO)
http://fffab.zooclub.ru/stat/gran.htm

МУЖЕСТВО И ХЛАДНОКРОВИЕ НА ГРАНИ...

Уже который год на испытаниях и соревнованиях по IPO разного ранга в нашей стране чётко прослеживается одна тенденция: у подавляющего числа спортсменов есть проблемы с поведением их собак в укрытии и при отпускании рукава, что, на мой взгляд, имеет жёсткую взаимосвязь. Каждый новый спортивный год показывает, что проблема, к сожалению, не решается, и снова собаки кусают в укрытии и плохо отпускают.
Некоторое время назад была написана и опубликована в журнале «Немецкая овчарка» статья «Семнадцать мгновений игры. (Как научить собаку отпускать рукав)», которую ещё сейчас можно прочитать в Интернете. По этой статье было очень много откликов и возникло много вопросов в первую очередь у владельцев собак, которые уже имеют опыт дрессировки и даже выступлений на соревнованиях. Несмотря на то, что упомянутая статья была посвящена лишь наиболее общим правилам обучения отпуску рукава, о чём было сказано, некоторые читатели пытались догматически им следовать и не всегда достигали успеха. Это вполне объяснимо: в статье были изложены лишь наиболее общие принципы обучения отпуску рукава без учёта поведенческих особенностей конкретной собаки. Кроме того, были намеренно пропущены некоторые методические тонкости, за постижением которых надо идти на площадку к грамотному инструктору, а не только читать публикации.
Сразу хочу оговориться: тема непростая и объёмная, не терпящая подхода с «кавалерийским наскоком». Поэтому тем, кого она интересует, на некоторое время придётся забыть о весёлом развлекательном дрессировочном чтиве. Но, тем не менее, если есть проблема - её надо обсуждать и приходить к решению.

КАК ЭТО ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ
НА ИСПЫТАНИЯХ

Укрытие
В соответствии с Правилами после динамичного обыска собака должна вбежать в укрытие, в котором находится помощник судьи (фигурант) и немедленно облаять его. Недопустимы хватки за рукав, «грязные покусы» (за ноги, в корпус), напрыгивание на фигуранта, толчки (как и касание фигуранта вообще). За «грязные покусы» и «зависание» па рукаве собака снимается с выступления, и для этого спортсмена испытания на этом заканчиваются. Одним словом, в укрытии собака должна только облаивать, и более ничего. Пристальное внимание обращается на такие особенности облаивания, как его немедленное начало при обнаружении помощника, агрессивность и напористость (гипнотизирование фигуранта «глаза в глаза»), ритмичность. Кроме того, обращается внимание на изменение ритма облаивания при отвлечении на судью или проводника до отзывающей от помощника команды “Рядом!”. Важный момент: именно демонстрируемая ритмичность облаивания имеете, с его агрессивностью и напористостью даёт, картину общей уверенности, твердости животного, что, безусловно, высоко ценится.

Отпуск рукава
Об отпускании рукава, на мои взгляд, неправильно рассуждать в отрыве от самой хватки, которая должна обладать определёнными качествами. Она должна быть полной и объёмной (укус должен производиться полной пастью, на весь её объём, а не только передними резцами; под давлением фигуранта глубина изменяться не должна, т.е. собака не должна «съезжать» с рукава), максимально спокойного (без «поджёвывания» или остервенелого трепания), а также сильной. Все эти параметры хватки ни в коем случае не должна оставаться без внимания ни на тренировках, ни на испытаниях и соревнованиях.
Не посредственно отпускание фигуранта по команде проводника должно быть также уверенным, спокойным и быстрым.
В идеале демонстрируется осознанное желание именно разжать челюсти и отпустить, а не постепенное сползание с рукава с рыками и трёпками
Особенное значение придается поведению животного после того, как фигурант по команде отпущен. Собака должна немедленно перейти в фазу охраны, находясь прямо перед помощником, в любое мгновение готовая атаковать в случае его побега или нападения и при этом опятьтаки быть уверенной, собранной. Следует помнить, что облаивание не в укрытии не оценивается (это ни плохо, ни хорошо). Собака, находясь в фазе охраны не в укрытии, может лаять или просто молча бдительно следить за помощником. Отвлечение на судью и проводника, попытка схватить или даже кратковременная хватка при подходе последнего также негативно скажется на оценке.

Трудный отпуск не по первой команде, напрыгивание па фигуранта, ориентировочное поведение в фазе охраны, «грязные покусы». покидание поля, отправление естественных надобностей или атака судьи (и такое бывало!) - это, я думаю, обсуждать нет смысла. Данные курьезы можно отнести к неуверенности собаки или недостаткам в управлении, что влечет серьезное снижение оценки или даже снятие с испытаний.

КАК ЭТОГО ДОБИТЬСЯ

Изложенная ниже методика - не догма. Вероятно, есть и другие способы решения проблемы поведения собаки в укрытии и отпускания рукава. Проанализирован значительное количество печатных и видео пособии, записей семинаров ведущих тренеров Европы и Америки, к сожалению, приходится прийти к выводу, что за рубежом все гак же, как и у нас: где два инструктора - там три точки зрения. Предлагаются разные методы дрессировки и коррекции ошибок, но, согласитесь, всегда очень много непонятного. И вот почему.
Зачастую так называемая учебная видеокассета по сути тако-вой не является, а представляет собой в значительной степени рекламную акцию соответствующей дрессировочной школы. Посмотрев сё, кажется, что всё понятно. Но когда начинаешь делать то же самое на тренировке, то выявляются так называемые белые пятна, пробелы в логике, и всё рассыпается. Как это ни печально, но факт: не все хотят выдавать секреты мастерства.
На семинарах и того круче. Один спрашивает у заморского «мэтра», в какой руке держать мячик и «зачем в «шитцхунде» бьют собак палкой на защите», другой - о вариабельности пищевого подкрепления на следу и способах достижения лучшей управляемости в защите на уровне IPO-3, а третий - просто тусуется и просит автограф. В итоге у некоторых гостей банально «закипают мозги», они не знают, что и кому рассказывать и показывать.
Иногда это превращается в некое подобие шоу, где маститый иллюзионист от дрессировки показывает сомнительные фокусы с бусами нам - папуасам. А мы восторгаемся; так нам и надо!..

Пора начинать с уважением относиться к себе и к своим мозгам.

Кстати, один из таких фокусов, когда фигурант сам дёргает за «строгач» собаку, висящую у него на рукаве, принуждая её отпустить, и выполнить команду «Aus!». Об этом «революционном» методе обучения собак отпускать рукав я скажу отдельно позднее.

Одна из самых «честных» обучающих кассет - это, на мой взгляд, программа Хельмута Райзера. Но и здесь много непонятного (особенно новичкам), так как даже в такой серьёзной работе, как его пособие, невозможно рассказать обо всём абсолютно. Кстати, как и в этой статье...
Предлагаемая ниже программа по обучению собаки и проводника некоторым аспектам защитной службы используется мною и некоторыми моими коллегами около четырёх лет, пока абсолютно себя оправдывает и не даёт сбоев. Надеюсь, так будет и дальше.
Основное в решении проблемы укрытия и «Aus!» - это уверенное поведение собаки перед фигурантом в фазе охраны. Это, несомненно, общее и для укрытия и для отпуска рукава в поле.
Поведение собаки в укрытии и после отпуска рукава в фазе охраны является едва ли не самым важным критерием в оценке защитной службы, т.к. она, подвергаясь огромным психоэмоциональным нагрузкам, вынуждена значительное время балансировать на зыбкой грани между необходимостью ждать, охранять, облаивать и огромным желанием атаковать. Вдумайтесь, что проще - пять минут на надрыве ругаться с оппонентом, не ограничивая себя в выражениях, каждую секунду ожидая драки, или сразу перейти к действиям, «разрядить» обстановку?!..

С точки зрения психофизиологии в данном случае животное тестируется на способность выдерживать психоэмоциональные нагрузки, которые возникают при наличии явной возможности и огромного желания к атаке, хватке и одновременном присутствии специально выработанного инструментального внутреннего поведенческого тормоза, не позволяющего эти мотивации реализовать.

Короче, как в рекламе, где один мальчишка, засекая «рекорд вкуса», дразнит приятеля, поставив перед ним пакет с вкусными сухариками: «Сухарики, Петров! С грибочками, Петров! С помидорчиками!..»
С точки зрения обучения: стоящий без движения помощник для собаки должен стать ТАБУ, т.е. его трогать и нельзя и нет смысла. С точки зрения психологии животного: неподвижный помощник - временно недосягаемая в силу формальных Правил добыча, которую необходимо вспугнуть, «выдавить» облаиванием из «логова» (укрытия) или, затаившись в засаде (в случае отпуска рукава в поле), выждать её движения. Стоит отметить, что «вспугивание добычи» из укрытия, т.е. настойчивое, агрессивное требование хватки характерно только для первоначального этапа обучения работы в укрытии. Вы увидите понастоящему классное облаивание только тогда, когда произойдёт так называемое смещение мотивов (или мотиваций), т.е. когда само облаивание (а не последующий за ним рукав) станет для собаки желанным результатом. Проще говоря, ей должно понравиться нагло и уверенно облаивать человека, тем самым, доминируя над ним.

Если есть сомнения, что это может понравиться собаке само по себе (не за подачку в виде рукава), понаблюдайте за поголовно недрессированными, лохматыми и не очень «охранниками» дачных участков или уж совсем не имеющими представления об IPO и всяких там рукавах и хватках дворняжками, охраняющими гаражи - упомянутые сомнения отпадут.
Кроме того, хочется заранее упомянуть об одной проблеме, которая занимает умы очень многих инструкторов и фигурантов, внушая им определённые опасения при выработке навыка отпуска рукава и ухудшения в связи с этим качества хватки. На мой взгляд, эти опасения проистекают из отечественных традиций ЗКС, где команда «Фу!» была запрещающей и рассматривалась в качестве сигнала, прекращающего нежелательные действия. Действительно, при неоднократной подаче такой команды после атаки собака начинает хуже кусаться, т.к. ей это банально запрещают делать. В IPO данная команда подаётся как временно приостанавливающая действия собаки и, соответственно, этот навык должен вырабатываться подругому.

Поведение правильно выдрессированной собаки на защите (и не только) напоминает маятник часов, который, зависая в крайних верхних точках, не останавливается совсем, а лишь на мгновение, для того чтобы накопить энергию для следующего маха. Так собака с правильно сформированным защитным поведением после команды к отпуску фигуранта не теряет боевой агрессивный настрой, а просто трансформирует его в иное охранное поведение, не теряя энергии к последующей атаке, а наоборот, мощно накапливая её.
Отпуск рукава
Всё начинается с фазы игры со щенком-подростком, подробно описанной в уже упоминавшейся статье «Семнадцать мгновений игры». В дальнейшем, когда к занятиям с повзрослевшей собакой подключается посторонний человек - фигурант, правила в некоторой степени видоизменяются.
Начиная разговор о защите и, вспомнив о фигуранте, позво-лю себе цитату из книги К.Ф. Дьюет и Дж. Дьюет «Собака - защитник дома и семьи» (Москва, Центрполиграф, 1997 г., стр. 166).
«Его задача - пробудить у собаки охотничий инстинкт и в тоже время полностью раскрыть её защитные способности. Нужны годы, чтобы по настоящему овладеть этим искусством. Не так-то просто суметь настроить собаку на работу и вызвать определённую реакцию с помощью определённых телодвижений и жестов. Эта профессия сродни профессии актёра. Такой человек должен вовремя заметить, что собака вот вот готова отступить (при низком уровне уверенности в себе). Он должен довести собаку до пика возбуждения, а затем вовремя закончить приём, прежде чем она вздумает «сдаться». Он должен всё это воспринимать интуитивно. Научить этому нельзя, это можно только чувствовать...».

Как фигурант со стажем, готов подписаться под каждой буквой в этой цитате. В связи с этим вспоминаются слова одного стажёра, которому показывали работу с собакой на привязи через агрессию: «Это почти ГИТИС!» Уважаемые коллеги, через длительную и кропотливую игру с мячом, тряпкой, жгутом и даже рукавом мы можем дать собаке только азы, начальную школу. Без этого нельзя. Но если мы хотим добиться серьёзных результатов, то в дальнейшем на послушании жёсткие, но точные и своевременные механические воздействия (скорее всего хорошим импортным «строгачом»), а на защите очень серьёзная агрессия и мощная хватка.

Если фигурант в работе с собакой начинает формировать элементы агрессивного поведения, он должен начать играть не тряпкой, жгутом или рукавом, а проще выражаясь, собой. То есть, игра с предметом должна перерасти в игру ролевую (примеры игр с распределением ролей «наши - фашисты», «ковбои- индейцы», «казаки - разбойники»).

Игра с фигурантом - это «хищник - жертва», где жертва - это естественно фигурант. Движения его должны быть быстрыми, резкими, но пластичными и напоминать вспугиваемую дичь. И если мы, например, говорим «фигурант отскочил», то это должно быть сделано резко, быстро, как бы с испугом. С эмоциональной точки зрения фигурант должен напоминать «жулика, застигнутого при попытке совершения мелкой пакости» (!). Вот где мастерство сродни актёрскому! И чем жестче и агрессивней по отношению к собаке становится фигурант от занятия к занятию, тем больший восторг вызывают у нее его испуги и отскоки.

Все действия фигуранта должны быть точны и ею позы, мимика, жесты ясны собаке. Всё подчинено одновременно двум правилам - «научи» и «не навреди», поэтому не стоит делать того, и чём не уверен. Обучение всегда начинается с очень умеренного возбуждения, в достаточно уравновешенном «собачьем» расположении духа.

Добавлено (06.01.2014, 00:08)
---------------------------------------------
Итак...
1.Фигурант со жгутом добивается заинтересованного отношения к себе и жгуту и даёт его схватить; после очень спокойной, несколько ленивой игры борьбы на натянутом поводке отдаёт его.

2.Проводник с собакой на поводке убегает от фигуранта, помогая собаке на хорошей скорости унести жгут добычу: эта пробежка со жгутом должна длиться около 30-40 секунд для того, чтобы развить в собаке самооценку («Это моя добыча, я её добыл и несу, значит я силён и горжусь этим!»), успокоить и избежать возможного поджёвывания рукава (когда бежишь жевать некогда и приходиться сильней сжать зубы). С некоторыми собаками приходится бегать с рукавом быстрее и дольше, т.к. они никак не могут успокоиться.

3. По сигналу руководителя занятия проводник продолжает бежать, но уже в сторону фигуранта; при приближении к нему проводник держит поводок короче, располагая бегущую собаку у своей левой ноги, и останавливается фронтально, прямо перед фигурантом.

4. Мгновенно после остановки проводник громко, ясно, и повелительной интонации подает команду «Дай!» («Фу!», «Aus!»)и лас г короткий ощутимый рывок удавкой или, при необходимости, строгим ошейником (заранее ни собаку надевается мягкий широкий кожаный ошейник с поводком около полутора метров и одновременно максимально тесная удавка или правильно подогнанный строгий проволочный ошейник с пристёгнутой на карабине маленькой петлёй водилкой, которая до поры свободно болтается на собаке); если собака от природа очень сильная с выраженными собственническими и охотничьими реакциями и не отпускает, громко подается ещё одна команда, за которой следует серия очень сильных рынков; после того как собака выпустит жгут, и он упадет под ноги фигуранту, сразу подаётся команда «Сидеть!»(«Site!»), которую собака уже должна знать заранее.

5. Фигурант, не провоцируя собаку на охрану жгута робкими, вкрадчивыми движениями, напротив спокойно, уверенно и не слишком быстро забирает лежащий жгут, не сходя с места и избегая лишних движений корпусом; пока фигурант забирает жгут, проводник контролирует собаку постоянно повторяемой в спокойной интонации командой «Сидеть!» («Silz!») и имеет наготове удавку с прослабленной петлёй водилкой, Если в результате неуверенного контроля проводника собака не дала взять жгут и схватила era, не позволив фигуранту выпрямиться, то он должен отпустить жгут, и всё тут же повторяется, начиная с команды «Дай!».

6. Фигурант выпрямился, опустив поднятый с земли жгут и нерабочее положение у левой ноги (кто работает с рукавом на правой руке к правой ноге), и дожидается взгляда собаки «глаза в глаза», провоцируя ее на это негромкими, непривычными звуками (шипение, пощелкивание языком и т.п.); добившись такого взгляда, фигурант даст собаке сделать хватку в жгут, провоцируя ее на это его быстрым поднятием в рабочее горизонтальное положение на уровень пояса и в некоторой степени отскакивающим движением корпуса чуть назад, от собаки. Далее следует очень короткая (5-7 секунд) спокойная игра борьба, где инициатива явно отдается собаке (собака за жгут тащит фигуранта, работая спиной, а не наоборот).

7. После короткой борьбы фигурант отдаёт собаке жгут, опять следует пробежка и всё повторяется ещё минимум 3-4 раза.

8. Когда руководитель занятия решит, что количества повторов достаточно, фигурант и проводник при очередном подносе собакой жгута фигуранту делают следующее. Как только собака, отпустив жгут, сядет перед помощником, позволит ему взять жгут и посмотрит ему 3-4 секунды в глаза (это время от занятия к занятию должно увеличиваться до 7-8, а может и до 10 секунд), фигурант, предварительно предупредив проводника (например, «Отскочу!»), отскакивает назад. Делается это так же, как будто бы он дает собаке возможность сделан, хватку, но более интенсивно назад с тем, чтобы собака его не достала. Проводник контролирует длину поводка, придерживая его так, чтобы застраховать отскакивающего фигуранта от покуса. Далее, фигурант возбуждает собаку активными пробежками мимо неё со жгутом и убегает, а затем по его команде собака для психоэмоциональной разрядки отпускается с поводком проводником по команде «Фас!» на за-держание убегающего приблизительно на 50-60 шагов. После атаки жгут отдастся практически без борьбы, проводник, подзывает! к себе собаку, 2-3 секунды играет с ней с тем же жгутом, который она принесла, бурно хвалит и, не забирая жгут, на поводке уводит отдыхать.

9. В дальнейшем любое занятие по защите всегда должно включать в себя определённый ритуал: если необходимо чтобы собака укусила фигуранта, этому обязательно должна предшествовать позиция «гипноз глаза в глаза» сидя перед фигурантом необходимое время (от 3-4-х до 10 секунд), а далее по плану. То есть либо хватка сразу, либо отскок и возбуждение.

10. Если собаке требуется давать очень серьёзное возбуждение и развивать агрессивность, чтобы не испортить навык выдержки перед фигурантом и умение отпускать рукав по команде чрезмерным желанием борьбы, необходимо учитывать следующее.
Проводить занятие по защите на сильном возбуждении и развивать серьезную агрессивность можно только со сформировавшейся взрослой собакой, т.е. никак не ранее 1.5-2-х лет от роду.
Все вышеперечисленные правила должны быть сохранены, т.е. собака возбуждается и вызывается на агрессию только после выполнения первой половины п.8 и отскока фигуранта. После такого сильного напряжения делается разгрузочный пуск на задержание убегающего (см. п.8).
Честно творя, если Вы начинаете поднимать агрессию собаки на серьёзный уровень и только собираетесь заняться отпуском рукава, то у Вас большие проблемы. Проблемы и в дрессировочном процессе и в понимании его, как такового! На этом этапе обсуждаемый навык должен быть уже в целом сформирован. А на момент формирования агрессивного поведения он просто должен быть более жёстко подтверждён серьезным механическим воздействием, как приказ старшего или, если хотите, воля «вожака».
Некоторые теоретические тонкости
Хочу сразу предупредить: здесь пойдёт речь о сугубо научных вещах, которые интересуют не каждого. Правда от этого значение таких наук, как психофизиология и зоопсихология для дрессировки не становится скромнее. Но, тем не менее, некоторые могут эту часть не читать и... вероятно, ничего страшного не случится.

Когда речь заходит о вознаграждении собаки (научно выражаясь, о подкреплении необходимых действий или даже поведения), дрессировщики чаще всего говорят об утолении какой либо естественной потребности животного.

Например, это может быть потребность в пище, питье (в жаркий день миска с водой в конце следа, проложенного при помощи сухого корма) в социальном общении (ласка и одобрение хозяина) и, потребность в двигательной активности (после длительного нахождения в вольере игра) и т.п. Таким образом, реализация естественных потребностей и является положительным подкреплением.
Оказывается, это верно лишь отчасти.
Путём сложных исследований учёными было выяснено, что утоление потребностей является лишь промежуточным подкрепляющим звеном, вызывающим положительные эмоции. Именно положительные эмоции и являются основным подкрепляющим фактором в обучении.

«Именно получение, желательных, эмоционально положительных стимулов или устранение нежелательных, эмоционально отрицательных, а не удовлетворение какой либо потребности служит непосредственным подкреплением при обучении» («Ос-новы психофизиологии», Отв. ред. Ю.И. Александров, Москва, ИНФРА-М, 1998 г., стр. 149). А утоление потребностей является всего лишь способом вызвать положительные эмоции.
Если, как мы видим из процитированного определения, положительные эмоции возникают у животного при получении эмоционально положительных, приятных стимулов и при устранении (или возможности избежать) эмоционально отрицательных, неприятных стимулов то всё становится на свои места. Кстати, возникающие положительные эмоции, как ответ на удачное избегание болевых или иных неприятных ощущений, особенно остры и значимы. Это объяснимо, т.к. для любого существа гораздо большей удачей является сохранение жизни в опасной ситуации, а не утоление пищевых, игровых или иных мотиваций. Если есть сомнения, попробуйте сравнить свои положительные эмоции, которые, вероятно, могут быть испытаны при поедании экзотического фрукта или своевременном убирании буквально в последнюю секунду руки из под бензопилы «Дружба».
Кстати, в связи с этим можно прийти к любопытному заключению. Дрессировщики давно пользуются терминами «положительное подкрепление» и «отрицательное подкрепление». Если с первым всё более или менее ясно, то вопрос с отрицательным подкреплением не так однозначен.

Под отрицательным современная отечественная дрессировка понимает подкрепление неприятными воздействиями, т.е. механическими и иными, вызывающими отрицательные эмоции. Однако, как мы помним из сугубо научного источника, подкреплением могут быть только положительные эмоции. Но ведь собака не может страдать поведенческими отклонениями мазохистского характера и испытывать удовольствие от болевых механических воздействий. Таким образом, в данном случае сами неприятные механические воздействия не могут быть подкрепляющим фактором! Так почему же собака, тем не менее, обучается, например, движению по команде «Рядом!» при помощи рывков? Потому что у неё возникают положительные эмоции при избегании неприятных воздействий выпол-нением необходимых действий (см. определение подкрепления выше). Именно эти положительные эмоции, возникающие при избавлении от неприятного стимула, и служат подкреплением.

А сами отрицательные воздействия я бы скорее назвал отрицательным наталкиванием на нужный нам результат, но не подкреплением.

Отпуск рукава (далее) Попробуем логически изложить применение этих закономерностей при обучении собаки отпускать рукав в форме конкретных рекомендаций. Для удобства при необходимости будет использована нумерация технических приёмов, указанных в данной статье.
В начале формирования навыка отпуска рукава собака должна работать на среднем уровне возбуждения. Выполняя обучающие упражнения, перечисленные в упоминавшейся статье «Семнадцать мгновений игры» нет необходимости прибегать к серьёзной механической корректировке. При небольшом уровне возбуждения собаке просто совладать со своими эмоциями и отпустить жгут, если ей за это его дадут схватить через небольшой промежуток времени. В данной ситуации результатом (подкреплением) совершённого действия становится возможность дальнейшей хватки, которая явно более интересна, т.к. в этом случае с ней начинают играть, а при подаче команды отпустить предмет не двигается и, таким образом, менее интересен.
Когда в дело вступает фигурант, возбуждение животного нарастает, и потребуются механические воздействия (п.4).
Стоит немного сказать о характере этих воздействий. Уважаемые коллеги, пожалейте своих собак! Слабое, нерешительное, как бы жалеющее воздействие, продиктованное ложной жалостью, порождает у собаки надежду на безнаказанное невыполнение команды и вызывает необходимость мучить собаку, нервируя её раз за разом неприятными и не очень сильными отрицательными стимулами. Кроме того, в определённых ситуациях собака уже будет знать, что будет, например, принуждающий, рывок поводком средней силы, который можно перетерпеть и повернуть ситуацию в удобную для неё, а не для проводника, сторону. В результате, в момент непосредственно предшествующий рывку собака внутренне мобилизуется, готовясь к противостоянию с проводником. В лучшем случае это приводит к «заклиниванию» на жгуте (рукаве) с опусканием головы (собака как бы прячет предмет от фигуранта и проводника, опуская голову), в худшем активный протест в форме атаки проводника в ответ на воздействие. В дальнейшем приходится наращивать силу воздействия, и проблема может усугубиться.

Твёрдо убеждён: нет ничего более мучительного для собаки и вредного в дрессировке, чем слабые, нерешительные и частые отрицательные воздействия. Такое отношение, продиктованное ложной жалостью, нервирует животное, выводит из себя, давая всему дрессировочному процессу эмоционально негативную окраску. Воздействие при обучении отпускать рукав должно быть уместным, быстрым, достаточно сильным и несколько обескураживающим (но не пугающим).

И главное: Вы точно должны знать, что сделаете сразу после этого воздействия при нескольких вариантах развития событий. Решительные, быстрые, волевые действия (а не уговоры) проводника не оставляют собаке надежду на то, что ей потрафят и оставят в покое и не дают времени на раздумья в поисках иных путей, более выгодных лохматому хитрецу.

Предлагается только один единственно верный выбор: не пытаться протестовать против лидирующей роли проводникавожака, а «расслабиться и получать удовольствие», тем более что ни к чему страшному и неприятному собаку не принуждают, и она очень скоро и охотно примет эти новые правила.
Интересный момент: механические воздействия оказываются на собаку только при выполнении п.4 при подаче команды «Дай!» («Aus!») и может быть «Сидеть!». Все остальные десять пунктов сплошное удовольствие для собаки. Поэтому точная кратковременная механическая корректировка не «задавит» собаку психологически и не испортит общего отношения к занятию так же, как одно кислое яблоко не испортит удовольствия от поедания целого пакета вкусных сладких яблок.

Если мы пытаемся объяснить происходящее при выполнении всех указанных методических пунктов, надо хотя бы, в общем определиться в логическом построении системы отрицательно наталкивающих (принуждающих) стимулов и положительных подкреплений, вызывающих позитивные приятные эмоции.


Вообще-то я человек хороший, но стараюсь этого не показывать
 
PatrikДата: Четверг, 24.07.2014, 12:23 | Сообщение # 6
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 29
Репутация: 0
Статус: Offline
 
КиносДата: Суббота, 25.10.2014, 17:39 | Сообщение # 7
Генерал-полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 862
Репутация: -1
Статус: Offline
 
Собаки Сибири » Теория и практика дрессировки » Методики дрессировки » Дрессировка без ошибок
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
<a href="http://www.hochusobaku.ru" title="Интернет издание о собаках и про собак">Интернет издание о собаках, советы по содержанию и приобретению щенка</a> 

Статистика

Форма входа

Поиск